Henri Chauvet Au Chant De La Huppe 2022

Henri Chauvet si stabilirà nel villaggio di Boudes, nella regione francese dell'Alvernia, con 10,5 ettari di vigneto, nella primavera del 2021. Relativamente nuovo al mondo del vino, Henri ha trascorso diversi anni a lavorare con i viticoltori, soprattutto nella Valle del Rodano e in particolare con Thierry Allemand a Cornas. Boudes, a sud dell'Issoire, è uno dei paesi vinicoli più noti dell'Alvernia, una regione generalmente poco conosciuta. Il clima e i terreni intorno al villaggio sono rinomati per la produzione di alcuni dei Gamay, Pinot Nero e Chardonnay più espressivi della regione. I terreni sono molto diversi da quelli dei vigneti un po' più a nord; il villaggio beneficia ancora degli elementi vulcanici che sono comuni, ma c'è una predominanza di argilla e quarzo ricco di ossido di ferro. Le vigne di Henri si dividono tra questa argilla rossa e appezzamenti con terreni vulcanici e basaltici più profondi. È stata questa complessità di terroir ad attrarre Henri nella regione. È un uomo serio, determinato a produrre vini fedeli ai terreni in cui vengono coltivate le uve. La 2021 è stata la prima vendemmia di Henri e il suo obiettivo era quello di scoprire ciò che i diversi terroir potevano offrirgli. Ha prodotto 10 vini diversi e sono tutti affascinanti. Questo è l'inizio ed è molto promettente! Henri Chauvet: l'ambizione del terroir Nella primavera del 2021 - la peggiore degli anni per i vigneti francesi - Henri Chauvet ha rilevato il Domaine Sauvat, a Boudes, in Alvernia. La tenuta comprende 10,5 ettari di Gamay (60%), Pinot Noir (30%) e Chardonnay, e favolose colline, tra cui quella mozzafiato del Baconnet. Le viti crescono su una colata di lava vulcanica e su una miscela unica di marna blu, rossa e bianca. Il lavoro è arduo, la meccanizzazione complicata e la conversione all'agricoltura biologica (iniziata il primo giorno) pericolosa. Originario di Brive e formatosi nella Valle del Rodano, Henri è venuto in Alvernia "per fare grandi vini di terroir".E ha trovato quello che cercava: 10,5 ettari divisi tra diverse parcelle e almeno due terroir ben distinti.Quelli di Chamaret e Donazat, in fondo alla valle, hanno il colore dell'argilla rossa e un temperamento "più Beaujolais che Auvergnat", dice Henri.Mentre le colline di Baconnet, Côte e Bavotte, i terroir storici di Boudes, hanno tutte le caratteristiche dell'Auvergne, a partire dal terreno color basalto e dal pendio vertiginoso che scende verso il villaggio.Alcuni terreni sono lavorati a cavallo (da un imprenditore specializzato).Infine, c'è La Quaire, un'altra collina di basalto con marna ocra, le cui condizioni hanno spinto Henri a metterla sotto "risanamento". Dall'alto di questi appezzamenti, si può vedere il piccolo villaggio di Boudes in fondo alla valle.Ma dimenticate l'immagine del "vulcano" con la sua perfetta cupola verde; questa è l'altra Alvernia, la regione più arida di Saint-Nectaire.Un tempo il villaggio vantava diverse centinaia di ettari di vigneti, ma oggi ne rimangono solo 40, alcuni dei quali abbandonati. Non ci sono acquirenti in queste colline ingrate. A Henri piace il vino naturale, ed è quello che vuole produrre... ma non vuole essere definito da questo. "Non sono né naturale né convenzionale. Non voglio che la mia filosofia di cantina prevalga sul mio terroir", spiega a lungo, denunciando di passaggio "una forma di radicalizzazione del vino naturale, che assomiglia un po' a una gara di piscio, per vedere chi riesce a usare meno zolfo possibile. Più va avanti, più assomiglia a quello che è successo con il vino convenzionale. Credo che sia un peccato. Sottolineando i rischi finanziari legati alla creazione di un'azienda, difende la sua "visione del terroir" di fronte alle "pressioni" di amici "iper-naturalisti". "Ci vogliono cinque persone per lavorare su queste colline. Non faremo tutto quel lavoro nei vigneti solo per finire con vini che hanno 2,5 g di alcol in volume e zero terroir. Ci sono già molti vini così. Il risultato: i suoi bianchi del 2021 hanno ricevuto 2 g di solforosa alla vaschetta, e nel 2022, zero solforosa ovunque. Per il resto, i suoi vini hanno tutte le carte in regola per essere naturali: 100% di lieviti indigeni, nessuna filtrazione, affinamento o altre operazioni, e uve in conversione all'agricoltura biologica. La sua prima vendemmia come viticoltore nel 2021 è stata dura e soprattutto molto lunga. "Ho iniziato la prima il 22 settembre e ho finito l'ultima il 6 novembre. Non so dove ho trovato tutte le energie". Ogni parcella e varietà di uva è stata vinificata separatamente. Gli Chardonnay hanno fermentato per un anno, un periodo "un po' stressante" per l'enologo, "ma il risultato è arrivato". Henri ha fatto due rosati, uno di Gamay, con le sue note agrumate piuttosto decise, e uno di Pinot Nero, più delicato. Per quanto riguarda i rossi, ha separato tre cuvée di gamay: i vecchi gamay di Chamaret e Donazat (in argilla rossa con granito decomposto molto ricco di quarzo per il primo e un grande affioramento di calcare per il secondo), quelli coltivati sul basalto, con lunghe note di tè nero affumicato, e una cuvée finale con note più rustiche. Il pinot nero gli ha dato filo da torcere dopo che una grandinata ha danneggiato le uve, spingendolo ad aggiungere solfiti (2 g dopo l'assemblaggio dei succhi liberi e di pressatura), e nonostante la natura chiusa di questo vino, è anche uno dei più interessanti. Assaggiato prima dell'imbottigliamento, il risultato sembrava già molto elegante. Nel 2022 la vendemmia è iniziata molto prima, a fine agosto, ed è durata fino al 21 settembre. "La stagione è iniziata molto male, con una primavera molto secca. Fortunatamente, a giugno abbiamo avuto 120 mm di pioggia in tre giorni, che ci hanno salvato". Contattato pochi giorni dopo la fine della vendemmia, Henri era già soddisfatto di questa straordinaria annata, con una buona resa di 40 hl/ha e soprattutto "uve magnifiche". Sul fronte dei progetti, sono iniziati i lavori per la cantina sotterranea e il magazzino dei vini, la cui consegna è prevista per la primavera. Ha inoltre in programma di piantare 1 ettaro di Syrah in cima alla collina di Boudes, a 550 metri di altitudine. Un ritorno alle radici della Cornas, ma soprattutto "una scommessa in previsione dei cambiamenti climatici".